- Le but premier de l’isolation est de diminuer les pertes de chaleur d’un bâtiment, les faire disparaitre est impossible tout comme l’isolant parfait n’existe pas : l’isolant ne fait que retarder le transfert de la chaleur ;
- Chaque isolant a ses avantages et ses inconvénients, un bon isolant est un isolant qui répond à votre besoin (insonorisation ? adaptable à votre paroi ?) ;
- Les isolants synthétiques (polystyrène, polyisocyanurate, polyuréthane…) sont issus d’une chaîne de fabrication nocive pour l’environnement et qui nécessite une forte énergie grise ;
- Un isolant minéral (fibre de verre, laine minérale) présente des risques pour la santé des occupants (sauf le verre cellulaire) et nécessite une forte énergie grise ;
- Un isolant naturel est meilleur d’un point de vue environnemental, mais ne peut pas être appliqué partout et est parfois plus onéreux (exception faite de la cellulose) ;
- L’étanchéité est tout aussi primordiale que l’isolation, l’un sans l’autre n’est pas aussi efficace ;
- Quoi qu’il arrive, il faut construire sa paroi de sorte que l’humidité ne puisse pas demeurer emprisonnée dedans ;
- Un type d’isolant correspond à un type de paroi ;
- En rénovation il faut faire preuve de bon sens, analyser la situation avant d’entreprendre quoi que ce soit et ne pas hésiter à faire appel à un professionnel si la tâche s’avère trop compliquée. À tout le moins, faire des recherches dans la littérature spécialisée ;
- L’isolation doit être continue, sans interruption. Tous les ponts thermiques doivent être traités au mieux.
Bonjour Mathieu,
Oui il est possible de rajouter 2 panneaux de 2.25. Vous pouvez acheter des panneaux de type Isofix, qui possèdent les fourrures de bois intégrées, ce qui permet de fixer un panneau dans un sens et de fixer une 2e rangée dans l’autre sens. On obtient ainsi des fourrures quadrillées, puis il reste à ajouter une dernière fourrure, pour créer une espace drainant.
Une autre option est l’ajout d’un simple panneau de 3 pouces.
Ceci dit, tant qu’à tout refaire, on recommande, quand on a l’occasion, d’aller jusqu’à doubler le Code… on vise donc des murs R49. Vous avez tout à fait raison que R10 n’est pas suffisant pour aller jusqu’au bout de la rentabilité de l’intervention !
Pour le pare-air, si c’est vraiment un Isoclad, il y a un pare-air laminé dessus, donc il suffira de sceller les joints. Mais l’ajout d’un papier pare-intempérie sur l’ensemble de l’extérieur est toujours recommandé pour améliorer le drainage derrière le panneau de revêtement.
Vous n’avez pas besoin de retirer le Glassglad, qui est un isolant rigide en fibre de verre des années 1980. Il y a un papier style Tyvek laminé dessus, qui est un pare-air et pas un pare vapeur. C’est donc un isolant comme les autres, qui ne devrait pas nuire.
Au niveau des ouvertures, comme les fenêtres, il va falloir idéalement sceller les côtés et le dessus, avec le pare-intempérie à l’extérieur, le retrousser à l’intérieur du soufflement du cadre, pour créer une épaisseur, puis souffler le tout avec des solins alumisés.
Pour le pare-vapeur au grenier, non, ce n’est pas requis. L’important, c’est d’assurer l’étanchéité au plafond, donc d’étanchéiser les lumières encastrées et autres ouvertures. Pour un pare-vapeur, une simple peinture pare-vapeur au plafond suffira.
Pour la Zonolite, elle contient potentiellement de l’amiante. Il ne faut pas y toucher, ou la faire retirer par des professionnels. (Le recours collectif contre la marque est terminé).
Bonne journée,
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