Terre crue

Bonjour,

D'emblée, je vous préviens : le décapage d'un mur de brique est un travail d'envergure ! Selon ce document du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), "les matières ordinairement employées pour nettoyer la maçonnerie en brique sont très corrosives et souvent toxiques".  C'est à dire que les décapants les plus communs, soit les décapants au chlorure de méthylène (pour les peintures récentes à l'uréthane ou à l'époxy) et les décapants à l'hydroxyde de potassium (pour les peintures à l'huile plus anciennes) sont tous tous deux nocifs pour la santé. Sachez également que les décapants chimiques réagissent différemment avec différents types de briques (par exemple les briques d'argile cuites vs. les briques silico-calcaires). Il faut donc bien s'informer avant d'avoir recours à un produit ou à un autre.

Le décapage au sable (sandblasting) ne fait pas usage de produits chimiques, mais endommage les briques et le mortier (plus vieux est le bâtiment, plus cet effet sera plus prononcé). Le sandblasting est donc déconseillé tant par le CNRC que par la Ville de Québec (voir lien plus bas). Le décapage au bicarbonate de soude (sodablast), moins abrasif, est un procédé qui devrait procurer de meilleurs résultats. La compagnie Eco-Jet, par exemple, offre le nettoyage des murs de brique. À ce sujet, la lecture de ce blog pourrait vous intéresser.

Une mise en garde avant de décaper par abrasion : si la peinture à décaper date d'avant les années 1980, attention au plomb! Il vous faudra alors redoubler de prudence lors des travaux pour éviter que cette substance toxique ne contamine votre air intérieur et les environs de la maison.

Je vous invite à lire en entier le document du CNRC cité plus haut. On y suggère différentes techniques de nettoyage adaptées à différents contextes.

La Ville de Québec a également produit un guide technique sur la maçonnerie des bâtiments patrimoniaux qui traite, entre autres, des questions de nettoyage. On suggère de procéder d'abord à des tests sur des petites surfaces et d'observer les réactions de la brique sur plusieurs jours et suite aux intempéries, avant de se lancer dans le nettoyage du mur entier. Toujours selon ce document, le décapage au fusil à air chaud est une option, en autant qu'on évite les torches au propane, dont la température est trop élevée.

Dans une serre on peut utiliser autant de la chaux aérienne (12$ le sac de 50 livres), de la chaux hydraulique (beaucoup plus onéreuse à 95$ le sac de 50 livres, importée de France) que de l’argile (coût de 0 à 15$, parfait régulateur hygrométrique). La chaux aérienne ou hydratée (terme utilisé au Québec) peut être additionnée de brique pilée pour l’hydrauliser et ça coûte moins cher ! Cette chaux-là tient le coup lorsque bien appliquée…

Attention ! Plus l’enduit est hydraulique, moins les échanges d’humidités vont être efficaces. Dans tous les enduits (chaux ou argile), il est possible de faire des empreintes de feuillages ou autres, d’y insérer des galets, pierres, verres polis, coquillages etc. Pour les empreintes, il suffit de le faire lorsque l’enduit a été un peu travaillé et encore frais. Pour les insertions, elles peuvent être collées préalablement avant la mise en œuvre de l’enduit ou enfoncées dans l’enduit frais.

Dans une serre, il y a effectivement beaucoup de variations de température et autres, mais elle est tout de même protégée des pluies d’hiver qui peuvent endommager les surfaces lorsque ça gèle.  Alors, je n’y vois pas plus de contraintes que pour faire un mur extérieur.

Donc, chaux aérienne, hydraulique ou argile sont parfaites pour recouvrir les murs d’une serre. À vous de choisir !

Complément de La Ruche

Pour savoir où vous procurer de la chaux, consultez la réponse de Sylvie Plaire à la question suivante : Où peut-on trouver de la chaux aérienne ou hydraulique pour faire soi-même son crépis ?